Ciao a tutti
Ho cominciato da poco a cimentarmi nella realizzazione di fotoincisioni per ottenere dei particolari per il mio diorama. In particolare, sto cercando di costruire cancelli e finestre.
Le immagini che posto ritraggono l'armamentario che uso per l'incisione vera e propria (bacinella da bucato con riscaldatore per acquari e pompetta di aria per smuovere la mefitica pozione), la lastra appena incisa con ancora il fotoresist, la stessa una volta rimossa la lacca e il particolare di uno degli oblò.
Devo ancora fare mooooolta strada (sarà la terza o quarta lastrina che provo) ma qualcosa si sta già vedendo.
Sperando di avervi fatto cosa gradita, vi saluto tutti
ciao
Marco
Le mie prime fotoincisioni
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Marco Antonelli
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Marco Antonelli
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Tunque tunque...
il sommovimento pneumatico serve a tenere continuamente in agitazione la soluzione, per evitare che la soluzione esausta si depositi sulla lastra smettendo di lavorare.
Il tempo di incisione, per una lastra da 0,3 mm di spessore con incisione bilaterale più di circa 2 ore-2 ore e mezzo.
Questa soluzione dell'agitamento a bollicine si può trovare su Internet cercando sia in italiano che in inglese "etching" o "brass etching".
Il riscaldatore più ancora più necessario in quanto la soluzione lavora con velocità accettabili solo da una certa temperatura in su. Il tempo di due ore più relativo ad una temperatura di circa 35 gradi, ma le istruzioni consigliano di operare anche a 45-50 gradi.
Per ciò che riguarda il metodo, ho seguito quello classico: realizzazione di lucido a computer (con Autocad) e stampa presso copisteria.
La lastra in ottone più stata sensibilizzata con il normale fotoresist (in questo caso comprato da Conrad - si chiama Positiv20). Spruzzato da una parte, asciugato una decina di minuti con il fono e quindi spruzzato dall'altra. A seguire, asciugatura con il fono per circa un'ora.
Dopo l'asciugatura, impressione sui due lati e quindi sviluppo in soda caustica (il normale liquido di sviluppo di Conrad - lo trovate sotto la voce "entwickler"). Indi, asciugatura e mascheratura dei bordi con nastro carta.
L'ultima fase più la sopra descritta incisione nella "friggitrice" che vedete.
Alla fine, quando l'incisione più completa, ho buttato la lastrina in un bagno di acqua e bicarbonato per arrestare la corrosione.
L'acido utilizzato più il persolfato (o perossidisolfato) di sodio, reperito, come tutto il resto, da Conrad. Non più aggressivo per le mani, almeno nella concentrazione impiegata, ma più allergenico. Quindi, in ogni caso, guanti.
Non credo di aver fugato tutti i dubbi, anche perchè ci sono mille accorgimenti da mettere in atto al momento della realizzazione pratica. In ogni modo, sono qui a rispondere alle vostre domande.
Punti deboli: come avete visto, la lastra non più perfetta. Il nodo da risolvere più la perfetta impressione e sviluppo del resist. Infatti, questo stronzolo tende a rimanere sulla lastra sotto forma di film quasi invisibile. Pertanto, lo sviluppo deve essere completo e l'impressione non eccessiva da far andare via anche il fotoresist che deve rimanere.
ciaociao
Marco
il sommovimento pneumatico serve a tenere continuamente in agitazione la soluzione, per evitare che la soluzione esausta si depositi sulla lastra smettendo di lavorare.
Il tempo di incisione, per una lastra da 0,3 mm di spessore con incisione bilaterale più di circa 2 ore-2 ore e mezzo.
Questa soluzione dell'agitamento a bollicine si può trovare su Internet cercando sia in italiano che in inglese "etching" o "brass etching".
Il riscaldatore più ancora più necessario in quanto la soluzione lavora con velocità accettabili solo da una certa temperatura in su. Il tempo di due ore più relativo ad una temperatura di circa 35 gradi, ma le istruzioni consigliano di operare anche a 45-50 gradi.
Per ciò che riguarda il metodo, ho seguito quello classico: realizzazione di lucido a computer (con Autocad) e stampa presso copisteria.
La lastra in ottone più stata sensibilizzata con il normale fotoresist (in questo caso comprato da Conrad - si chiama Positiv20). Spruzzato da una parte, asciugato una decina di minuti con il fono e quindi spruzzato dall'altra. A seguire, asciugatura con il fono per circa un'ora.
Dopo l'asciugatura, impressione sui due lati e quindi sviluppo in soda caustica (il normale liquido di sviluppo di Conrad - lo trovate sotto la voce "entwickler"). Indi, asciugatura e mascheratura dei bordi con nastro carta.
L'ultima fase più la sopra descritta incisione nella "friggitrice" che vedete.
Alla fine, quando l'incisione più completa, ho buttato la lastrina in un bagno di acqua e bicarbonato per arrestare la corrosione.
L'acido utilizzato più il persolfato (o perossidisolfato) di sodio, reperito, come tutto il resto, da Conrad. Non più aggressivo per le mani, almeno nella concentrazione impiegata, ma più allergenico. Quindi, in ogni caso, guanti.
Non credo di aver fugato tutti i dubbi, anche perchè ci sono mille accorgimenti da mettere in atto al momento della realizzazione pratica. In ogni modo, sono qui a rispondere alle vostre domande.
Punti deboli: come avete visto, la lastra non più perfetta. Il nodo da risolvere più la perfetta impressione e sviluppo del resist. Infatti, questo stronzolo tende a rimanere sulla lastra sotto forma di film quasi invisibile. Pertanto, lo sviluppo deve essere completo e l'impressione non eccessiva da far andare via anche il fotoresist che deve rimanere.
ciaociao
Marco
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Grazie per la risposta, quindi materiale neanche troppo costoso, sei un grande...mi ha ifatto venire certe idee...
Ciao e grazie per l'info.
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"Quando vedo un'Alfa Romeo mi tolgo il cappello" (Henry Ford)
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Marco Antonelli
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No, il materiale per la bacinella più abbastanza economico:quindi materiale neanche troppo costoso
bacinella da bucato 1,60 €
pompa aria 30 €
riscaldatore 10 € (in offerta, era senza scatola)
tubo flessibile 1 €
Per il resto, ci sono acido, soda, fotoresist
acido conf 2 kg. ca. 20 €
soda caustica ca. 5 €
bomboletta resist 13 € cadauna
+ spese spedizione
A ciò occorre aggiungere la lampada (io ho usato 1 tubo a luce nera) e due vetri per tenere pressati i lucidi contro la lastra di ottone
lampada 20 €
vetri 4 €
Alla fine, direi che ho speso meno che comprare un 636 Roco... Il problema, semmai, più che occorre fare un po' di pratica, soprattutto per stendere il fotoresist e capire i tempi di esposizione e sviluppo. Soprattutto occorre non scoraggiarsi se all'inizio non viene un tubo.
Sì, il normale cloruro ferrico va bene lo stesso. Da una parte più molto meno sensibile del persolfato alla temperatura, ma dall'altra non vedi niente durante il processo perchè più nerastro. Inoltre macchia.Complimenti Marco,dimmi una cosa,ma il normale acido che si vende nei negozi di elettronica va bene comunque?
ciao
Marco